Бетонные считаются наиболее сложными и затратными. Но в любом случае важнейшим элементом стационарного бассейна считается чаша бассейна. Она может иметь различные габариты и форму, но всегда ее конструкция должна отвечать соответствующим требованиям прочности, устойчивости, долговечности, надежности в эксплуатации, теплоизоляции, гидроизоляции как с внутренней, так и с внешней стороны, обеспечения санитарно-гигиенического режима и защиты грунтов от увлажнения.
Стационарные бассейны строятся, как правило, заглубленными в грунт, так что первая стадия – это рытье котлована. Ему предшествуют изыскательские работы по определению состава и свойств грунта, а также положения и характера грунтовых вод на участке, технологии изготовления железобетонного бассейна (внутри помещения без наружной гидроизоляции).
После того как роется котлован, сразу необходимо сделать дренаж для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать – подрезать дно котлована (с уклоном 5-6°) к центру. В центре котлована делается ямка глубиной около 0,2 м. Ямку полностью засыпают гравием и затем покрывают гравием все дно котлована. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой.
Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки делается до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуют брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. На обеих ее концах должна быть резьба. Монтажу сливной трубы необходимо уделить большое внимание, так как впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива. Труба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь.
Вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса.
Стены бассейна также могут быть выполнены из алюминивого, стального или дюралевого листа, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона . Отверстие трубы слива закрывается так называемой пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняв уложенный слой, на него накладываютармирующую стальную сетку. Сразу после этого необходимо приступить к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляют расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок. Разметку обозначают металлическими штырями. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола. Установив все штыри, заливают на армирующую сетку второй слой бетона. Разравнивая дно рейкой, необходимо отслеживать, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение. Через 2-3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей. Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны очутиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном. Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками для временной жесткой фиксации.
Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируются так называемые «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива.
Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа. Не убирая распорки, 2-3 дня нужно подождать, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. После того как распорки убраны, в листах высверливаются отверстия для трубы подачи воды и
трубы перелива. Разметки в данном случае не потребуется, т.к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаются надфилем и наждачной бумагой.
После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуют начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и шероховатостями бетонного пола. Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, точно определить можно, зная объемы бассейна.
Когда пленка уложена, вырезают отверстия для выступа сливной трубы, трубы перелива и трубы подачи воды. когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами. По окончании этих работ приступают к обсыпке грунтом выступающей части бассейна примерно до 1/4 его общей высоты.
